凌子

　　那晚我们在河岸的人潮里横冲直撞，追寻风的踪迹。从河岸的东边走到西边，又从西边折返，没有一丝凉风。立秋后持续高温，哪里都炙热，空气黏滞，闷热得让人窒息。索性立定，靠着桥栏家长里短，蓦然看见柳枝动荡，起风了。我们疾步向前，几乎奔跑着想追赶上那一阵风。然后下了台阶，坐在水边的大柳树下，在水边，顿感薄薄的凉意。我说，我们再去一次后柳吧。当我说到柳，内心总会涌起一层淡淡的葱茏与远意。
　　春上春树说：风带着一种意图包拢你，摇曳你；风知晓你心里的一切。
　　后柳，是一座秦巴深山间的古镇，我更习惯叫它后柳水乡。汉江、中坝河、黑沟河在此交汇，故而三面环水，呈半岛状的古镇，被称作水乡。据说在古时，这里盛产桐油，古镇入口处矗立的简介牌上仍然写着“油坊坎”这个古老的名字。一个叫后柳的地方怎么能少了柳树呢？无论沿江两岸，古镇的街巷之间，都可以看到柳枝婆娑的身影。还没走到江边，远远看见稠密的柳枝，重重帘幕几乎垂到地面，浓荫蔽日，清凉可人。沿着江岸缓缓慢行，柳荫牵你的衣袖，抚摸你的发丝，恰如“细腰肢自有入格风流……金丝弄晴昼”款款的女子，与你同行。水面辽阔，如同一幅绿绸缎，横生烟波，巨大游艇在轰鸣声中远去；更有渔夫划着小船来回穿梭，如若在雨天，披一身蓑衣，戴一顶斗笠，划一叶扁舟，那多么有趣。我们没有去码头乘船游览江河，自幼生长于汉江边，江流翠峰都是四时寻常之景。
　　从堤坝十余分钟就走到老街，这里曾经是商贾云集的繁华之地，如今是沉静淡雅的水墨画一般，隐匿在翠峰碧波间，静静低吟岁月的故事。古镇建在临江一处高地，街道狭长而古朴，曲曲折折，从下街的低处拾级而上，台阶高低错落，青石板光滑发亮，一些上百年的土墙青砖、木质窗格的民居得以保留。砖木结构的两层楼，屋顶覆盖青瓦，小方格的窗棂，户与户之间高高筑起的封火墙，无不透着江南水乡的韵致。沿街的商铺时常会给你带来小小的惊喜与心动。店铺售卖当地许多的土特产，塌辣子、黄花菜、香菇、木耳、腊肉，一些店家将腊肉煮熟串在竹签上，或是蒸在笼屉里，游客买一串，将竹签举在手里边走边吃。沸腾的烟火生活都在上街，下街、横街听说之前有许多吊脚楼，临江而建，现在是新建的砖瓦房，没什么看头。
　　后柳院子绊住我的脚，那是一座清代的古宅院落，墨色桐油漆面的院门一看就不一般。门楣上有精美的木雕、砖雕，花纹都是富贵的牡丹与祥云。前后两进四合院，青砖的照壁，有时光的厚重味道。庭院规模是老街最醒目、最气派的一处，见证老街的兴衰更替，仿佛一切还在，可以想象曾经是高门大户的人家，进进出出的人何等显贵，却在光阴的流转中渐渐凋零，人去楼空，现在是一家民宿。好奇心驱使我走进后院，院落很宽敞，两边带有回廊，朴拙的木质矮凳方桌，放在廊下，斑驳的古旧样式。院落正中一方池塘里有一线流动的水，池子周围有粉白绣球，花开得毫无倦意；两棵桂花树，葱茏极了，那么好的葱绿，春天似的。屋檐上黑色的瓦片，敞开在蓝天白云下，透着悠远古意。围栏处一丛芭蕉，硕大碧绿的蕉叶，动人心魄。栏外，是汉江的一江碧水，看似波平浪静，却是暗含急流，险峻中又蕴藏着时光的玄机。“山花落尽山长在，山水空流山自闲。”山水潺潺流淌，空自远去，发出清脆的声响。别出心裁的是院门的黑木板上四个字：睡觉、咥饭。警醒行走此处的每一个凡俗的人。很有生活的禅机，人最松散闲适的状态，可能就是吃饭，睡觉，这么纯粹而简单，俗世里的踏实与温暖不过如此。
　　走着，看着，感觉饿时，已是下午四点多，跨越高槛，随意走进一家餐馆，点了特色的石锅鱼、竹笋炒腊肉、泡菜魔芋、青椒炒阳荷。阳荷不是荷，是一种姜科的草本植物，我们吃的是紫红的花苞，层叠的花苞像洋葱，但比洋葱小很多，翠红青绿盛在盘中，颜色历历分明，刚入口像鱼腥草的味道，有点冲；第二箸，第三箸后，感觉一股生姜的清凉之味。据说，阳荷有独特的营养价值，清热解毒、健脾开胃，还能提高免疫力，并且能提取精油，驱蚊避虫。老板给我们推荐黄辣丁，我告诉他，我们共饮一江水，居住在汉江上游，黄辣丁不比他这里的差。当地人口味太重，所有菜咸得要命，出于职业习惯，询问高血压的人多不多，居然说不多，让我惊奇，果真应验了那句，一方水土养育一方人。离开时，再次徜徉在柳枝浓密的阴影里，我对杨柳枝的喜欢，是一种诗意的喜欢，不夹杂离别的伤感。
　　我在江岸上，折柳为笔，饱蘸这一江水色，想写一封短笺，将我眼中与心里的景致，以娟娟小楷，说与你听。